纺织工艺知识

1、纺织纤维：用来制造纺织品的纤维

纺织纤维的基本性能要求

1）纤维长度和细度应适合纺织加工工艺和驻台品的要求，一般纤维比度为25－35mm、细度为5000－6000支。

2）纤维应有柔软性和弹性。即受力时容易变形并有良好的变形恢复能力。

3）纤维是有强力、能承受外力作用。并且有耐疲劳和耐磨的性能。

4）同一批纤维中，粗细、长短、色泽差异不能过大。

5）纤维本身应具有稳定性，不易产生化学反应。

2、纺织纤维分类

纺织纤维	天然纤维	植物纤维：棉花、麻、亚麻、黄麻
		动物纤维：羊毛、蚕丝、兔毛、驼毛
		矿物纤维：石棉
	化学纤维	人造纤维：粉胶纤维、醋酸纤维、富强纤维
		合成纤维：锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氨纶、氯纶

3.1 天然纤维

在自然界原有的或经人工种植，饲养而取得的纤维

1）棉：植物种子上的绒毛。如棉、木棉。

2）毛是动物身上的毛发。如绵判毛，山羊毛，兔毛，骆驼毛等。羊毛的弹性好，纤维是卷曲形，适合纺织呢绒及工业用毡呢等。

3）丝：是动物分泌液。如蚕丝，榨蚕丝，木茹蚕丝等。天然纤维中特别细而坚韧的是丝。

4）麻：植物茎与叶上的纤维。苎麻、亚麻、大麻、黄麻等都为茎上的纤维。剑麻，蕉麻是叶上纤维。

天然纤维还有矿物纤维，石棉是主要矿物纤维的一种。

3.2 化学纤维

将原来不具有纺织性能的物质，经过化学制造工艺加工和纺丝成形而制得的纺织纤维统称为化学纤维，化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维两大类。

1）人造纤维：是利用天然的高分子物质，主要是纤维素，经过化学加工而制成的。人造纤维中使用广泛的为粘胶纤维。粘胶纤维的性质与棉相近，耐磨性、强力比棉略低，吸湿性能特别好，织物穿着时感觉凉爽，容易染色，缺点是干湿态强度差异大，湿态强度的40～50％，同时还存在缩水率大等缺点。人造纤维还有铜氨纤维和醋酸纤维等。

2）合成纤维：是在人造纤维的基础上研究出来的，它是将简单的低分子物质（如苯、乙炔、乙烯、煤焦油等），用有机合成的方法制成原料，然后纺丝而成。

A、 锦纶－（聚酰胺纤维）是合成纤维中性能优良、用途广泛的一个品种，特点是耐磨性强、比棉高十倍。比羊毛高二十倍，比粘胶高五十倍，强度比棉高二到三倍，弹性好，质轻，耐冲击性好，耐碱不耐酸，不蛀不霉。缺点是耐光性较差，在长期光照下，颜色发黄，强度下降，耐热性差，保型性差，织物不挺括，易折皱，表面光滑，有腊状手感。

B、 涤纶－（聚酯纤维）是其织物具有优良的抗皱性和保型性， 经水洗后易干，免烫保持不折皱的性能，它的耐热性高，优于锦纶；耐磨性好，仅次于锦纶，因而是理想的纺织材料，它具有良好的电绝缘性。缺点是染色性差，织物易起毛球，吸水率低，穿着时有不透气的感觉。与火星接触，会熔融而成破洞。

C、 腈纶－（聚丙烯腈纤维）从外观和手感都很象羊毛，因此有“合成羊毛”之称，广泛地用来代替羊毛或与羊毛混纺制成织物，有较好的保暖性、弹性、保型性，比重比羊毛小11％，织物易洗快干，耐光性优于天然纤维和其他化学纤维，染色鲜艳。缺点是耐磨性不如其他合成纤维，耐碱性也较差，拉伸弹性比羊毛差织物穿久后弹性将会逐渐消失。

D、 维纶－（聚乙烯醇纤维）特点是吸湿性好，可达5％和棉花接近，在民用衣着方面可用来代替棉花，所以有“合成棉花”之称，维纶强度比棉高1.5～2倍，耐磨性好，耐化学腐蚀，不蛀不霉，耐日晒性较好。缺点是弹性较差，织造易皱，染色性能圈减，色泽不鲜艳，耐热性较差，不能在沸水中长时间煮洗，维纶织物的缩水率也较纯棉织物为大。

E、 丙纶－（聚丙烯纤维）是目前所有合成纤维中比重最轻的一种，只有棉花的60％，它的强力高，回弹性好，耐磨性仅次于锦纶，还具有较高的膨松性和保温性，丙纶可与棉毛，粘胶等纤维混纺。缺点是耐光性和染色性差，耐热性、吸湿性和手感均较差。

F、 氯纶－（聚氯乙烯纤维）在于有耐化学腐蚀性、保暖性、难燃性和耐日晒性均好；耐磨和弹性均较棉好；它的吸湿性很小，绝缘性强，容易产生和保持静电，用氯纶制成的针织内衣衫，对风湿性关节炎有一定的疗效。缺点是耐热性差，在70℃左右就开始收缩，经沸水洗涤，收缩率达50％，因此，氯纶织物要严防热水洗烫或接近高热物体。

长丝－将连续不断的化学纤维的丝条绕成丝卷称为长丝，由于长丝光泽亮，表面光泽均匀，不易沾附灰尘，可加工成仿丝织品。

短丝－将连续不断的化学纤维的丝条，经过机械卷曲处理，然后切短（一般30～150毫米之间）称为短丝。如涤棉混纺用的涤纶原料和棉粘混纺用的粘胶都属短丝。中长纤维也是短丝产品的一种。

3.3 原棉

棉纤维的形态和构造

1） 棉纤维的形态成熟正常的棉纤维断面呈腰子形，未成熟的纤维断面形态呈扁带形，中腔很大；过成熟的棉纤维的形态呈园形，中腔很小。

2） 棉纤维的构造正常成熟的棉纤维的构造可分为棉腊、表皮、初生层、次生层与中腔等五层次。

3.4 棉纤棉的性能与纺纱的关系

1）长度：棉纤维长度的正常范围为23～33mm。长度长，整齐度好，成纱强力高，毛羽少，纱条光洁。棉纤维长度短于16mm以下的纤维称为短绒。

2）整齐度：纤维长短的差异程度称为整齐度。纤维长短整齐有利于细纱的粗细均匀和提高强力。

3）强力：指单根纤维强力，正常范围为3.5～4.5克/根。单强高，由于纤维不易断裂，所以成纱强力高。纤维过粗纱条截面内纤维根数减少、单强虽高，成纱强力却不会增加多少。

4）细度：指单根纤维的粗细程度，细度正常范围为5000～6500支（公制）。

5）成熟度：指原棉生长成熟的程度、也就是指纤维腔宽与壁厚的比值，用成熟系数表示。

6）含水：指原棉所含的水份。

7）含杂：指原棉内所含的杂质，也就是杂质重量与试验原原则重量的百分比，用含杂率表示，一般正常范围为1.5～3％。

4、纱线

纱是平行依次排列的纤维经加拈使相互抱合而纺成的连续体叫做纱；两股或两股以上的纱拈合在一起叫做线。

1）纱线的种类：一般常用纱线种类，大致有以下几种：

a）纯棉纱：用棉纤维纺制成的纱。分为梳棉纱和精梳棉纱。

b）化纤纱：用化学纤维纺制成的纱，有涤纶纤维纱、粘胶和富强短纤维纱和维纶纱等。

c）混纺纱：用两种或多种纤维混合纺制成的纱。有涤与棉，棉与维纶、棉与腈纶、棉与丙纶、棉与粘纤，涤棉与锦纶等混纺纱。分为棉型和中长型两种。

d）股   线：由两根或多根单纱并合加拈而成，用两根单纱并拈而成的称为双股线，应用最广泛。

2） 纱线的代号

品种	代号	举例
经纱、线	T	26T;14×2T
纬纱、线	W	28W; 14×2W
绞纱、线	R	R28;R14×2
筒子纱、线	D	D20;D14×2
精梳纱、线	J	J10W;J7×2T
针织用纱、线	K	10K; 7×2K
精梳针织用纱、线	J、K	J10K;J7×2K
涤棉混纺纱	T/C	T/C 65/35 13.1
棉维混纺纱	C/V	C/V 50/50 21
有光粘胶纱、线	FB
无光粘胶纱、线	FD

5、纤维、纱线粗细程度的表示

定长制：在规定的长度中，物品重量的大小作为衡量物品粗细程度的标志，叫定长制。

1） 特克斯（tex）制：在公定回潮率（8.5％）时，以1000m（米）长度物品的重量克数来表示，称为特数（号数），用Nt表示：

2）股线的号数：以组成股线的总纱公算号数，乘以股数表示。如：18×2、21×2、合股纱的号数不同时，以各股单纱的号数相加来表示（21＋10）。

旦尼尔（Denter）制：（一般表示长丝）在公定回潮率时，以9000m长度的重量克数来表示算称旦数，用ND表示：

6、定重制

在规定的重量内，以物品长度的多少来表示粗细程度的标志。

1）英制支数：在公定回潮率（9.89％）时，以1磅重量中的有几个840码的长度数来表示纱线粗细程度：（在公定回潮率9.89％时，一磅重的样纱线所是有的长度的840码的倍数）

如60支纱，表示：一磅重的纱线中，有60个840码的长度的纱线。

英制支数越大、纱越细；英制支数越小、纱越粗；

公制支数：在公定回潮率时，以1千克重量中的1000米长度数表示。用Nm

公制支数越大，纱线越细。

特数与公制支数的换算：

Nt×Nm=1000　　Nt=1000/Nm　　Nm=1000/Nt

号数与英制支数的换算：Nt×Ne =583.1

棉：号数×英制支数＝583

例：60英支纱换算成号数为：Nt×60=583     Nt=9.72特

1）捻度：纱线单位长度上的捻回数

特克斯制的捻度以10cm的捻回数表示

英制支数的捻度以1英寸的捻回数表示

公制支的捻度以1米的捻回数表示

2）线纱的捻向：捻向分为：Z捻（反手）和S捻（顺手）两种。

S捻：单纱中的纤维或股线中的单纱，在加捻后由下而上自右至左的捻向为S捻。

自左至右的为Z捻、一般单纱为Z捻， 股线为S捻

7、织物原组织

包括平纹、斜纹和缎纹三种组织

织物的经纬纱密度：在织物单位长度中排列的经纬纱根数。

A、 公制表示法：指10cm内经纬纱排列的根数表示。

B、 英制表示法：指1英寸内经纬纱排列的根数。

1） 平纹组织：一个组织循环中，有二根经纱和两根纬纱，有4个组织点两个经组织点、两个纬组织点。

2） 斜纹组织：一个组织循环至少要有三根经纱和三根纬纱，在组织图上有经组织点或纬组织点构成的斜线。斜纹组织的织物表面上有经（纬）浮长线构成的斜向织纹。

3）缎纹组织：在一个组织循环中，任何一根经纱式纬纱上，有一个经组织点纬组织点；组织点彼此相隔较远，分布均匀。

缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹；

x	x	x		x
x		x	x	x
x	x	x	x
x	x		x	x
	x	x	x	x

五枚三飞经面缎

			x
	x
		x		x
x

8、织物产品表示方法

公制：T/R  21×2＼21×2      216.5＼188.5    160

涤粘混纺产品料：经纱、21特合股、纬纱21特合股、经密216.5根＼10cm、纬密188.5根＼10cm、幅宽为160cm。

英制：T/R  28×2＼28×2      55＼48    63

涤粘混纺面料：经纬纱为28英支合股，经密55＼英寸、纬密48＼英寸、幅宽为63英寸。

棉纱质量评定

按国际从两方面考核：1.按国家规定的棉纱的物理指标评定“等”；2.根据棉纱的外观疵点来评定“级”；

评“等”的物理指标包括：品质指标和重量不匀率。

1）品质指标：它是表示棉纱强度的指标。

2）重量不匀率：单位长度内棉纱重量的差异率。重量不均率愈小、纱愈均匀、质量愈好。

3）重量偏差：指缕纱实际干燥重量和设计干燥重量的偏差百分率、偏差愈小愈好。

评“级”棉纱的评“级”就是指棉纱外观疵点的多少，包括棉结杂质粒数和条干均匀度两项。

1）棉结杂质粒数：表示棉纱含杂程度，愈小愈好。

2）条干均匀度：表示棉纱短片段内的不匀情况。

本色棉布分毛规定

分毛规定：本色棉布以匹为单位。由物理指标，棉结杂质与布面外观疵点结合定等。

1、物理指标，棉结杂质的评等，物理指标退过下列允许公差者为二等品。

1）10cm经纬密度；

经密：比标准小1.5％及以上；  纬密：比标准小1.0％及以上。

2）经纬向断裂强度低于标准8.0％。

棉结杂质的疵点格率超过规定。

2.布面疵点的评等：布面疵点评分以正面为准。

评分不大于10分为一等品、不大于20分为二等品、 不大于60分为三等品；超过60分为等外品。

主要织疵有：跳花、跳纱、星跳、双纬、稀纬百脚、稀密路、车梭结头、纬缩、经缩、豁边。