一文掌握纺织面料常识（简化版）

面料的基础概念

1、纱线的粗细的表示： 

定长制 

（1）旦尼尔(D):也就是9000⽶长的重量（克），这个越⼤，表示纱线越粗。⼀般⽽⾔，丹尼尔⽤来表示化纤的粗细；如涤丝纺：68D*68D，就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝，纬向也是68D的涤纶长丝。 

 （2）特克斯(号数)[tex(H)]: 1000⽶长的纱线的重量（克），因此，这个也是数字越⼤，纱线越粗。这个⼀般表示短纤类纱线的粗 细；比如14.5tex棉纱，就是代表40英⽀的棉纱。号数是国际标准规定使⽤的。⼀般在技术类⽂章中使⽤较多，⼯⼚⼀般使⽤较少。 

定重制:

(1)、公制⽀数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(⽶) 公⽀，即公制⽀数，单位重量（每公⽄）纱线在公定回潮率时的长度为千⽶的倍数。（常以Nm表⽰）。

(2)、英制⽀数 (S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)，这个如我们经常说的20⽀、30⽀、40⽀等，这个很明显数字越大，代表纱线越细。通俗的讲就是单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几⽀纱。（常以Ne表示）。单位符号为S 。

2、选择换算公式： 

(1)、公制⽀数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N 

(2)、英制⽀数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S 

(3)、公制厘⽶(cm)与英制英⼨(inch)的换算公式:1inch=2.54cm 

(4)、公制⽶(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144⽶ 

(5)、绸缎平⽅⽶克重(g/m2)与姆⽶(m/m)的换算式:1m/m=4.3056g/m2 

(6)、⽜仔等⾯料表⽰厚薄的盎司，也就是每平⽅码多少盎司。换算公式是：1盎司=28.350克。换算到平⽅⽶重量就是1盎司/ 平方码=33.9克/平⽅⽶。 

3、常见的面料表示方法：

（1）、密度-----⽤于表示梭织物单位长度内纱线的根数，⼀般为1英⼨或10厘⽶内纱线的根数，我国国家标准规定使⽤10厘⽶内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿⽤1英⼨内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45⽀，经纬密度为108、58。经纱密度——⾯料长度⽅向；该向纱线称做经纱；其1英⼨内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）；纬纱密度——⾯料宽度⽅向；该向纱线称做纬纱，其1英⼨内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 

（2）、幅宽——⾯料的有效宽度，⼀般习惯⽤英⼨或厘⽶表示，常见的有43/44、57/58、48/50英⼨等等，如：上⾯所提到的⾯料如果加上幅宽则表⽰为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英⼨。 

（3）、克重——⾯料的克重⼀般为平⽅⽶⾯料重量的克数，克重是针织⾯料的⼀个重要的技术指标，粗纺⽑呢通常也把克重作为重要的技术指标。⽜仔⾯料的克重⼀般⽤“盎司（OZ）”来表达，即每平⽅码⾯料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 

02纤维的分类

1、纤维的分类：纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个⼤类（服装上应⽤的） 

2、天然纤维⼜分为纤维素纤维和蛋⽩质纤维两个类别。纤维素纤维有棉、麻等产品；蛋⽩质纤维如丝、⽺⽑、兔⽑、⽺驼、 ⽺绒等。 

3、化学纤维是指那些以天然或者合成的⾼聚合物为原料，经过化学⽅法加⼯制造出来的纤维，它可以分为⼈造纤维和合成纤维两⼤类。⼈造纤维有两种，即⼈造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和⼈造蛋⽩质纤维（如⼤⾖纤维，花⽣纤维 等），⽽合成纤维的阵营⽐较庞⼤，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯⼄烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。 

03天然纤维

1、棉花：

棉纤维常⽤的纤维表⽰⽅法：棉（COTTON简写为C） 种类很多，⽬前主要按以下的两钟⽅法 

（1）细绒棉：我国⽬前种植的棉花⼤多属于此类。 

（2）长绒棉：⼜称海岛棉。⽬前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进⼝的主要有埃及棉、苏丹棉等。 

2、麻：

麻⼜分为亚麻，苎麻，⼤麻、黄麻等，最常⽤的是亚麻和苎麻。亚麻（LINEN，简写为L）苎麻（RAMIE，简写为R） 亚麻和苎麻的区分，亚麻⼀般纤维较短，但麻纤维的柔韧性好，穿着更为舒服。近年来，由于麻纤维具有⽣态环保、抗霉杀菌等优良特性，因此各种麻纤维纺织产品或者含麻纤维纺织产品在市场上⽇渐增 多，⽽应⽤于服⽤纺织产品的麻纤维以苎麻，亚麻，⼤麻为主。亚麻由于吸湿性好，导湿快，直径相对较细，是夏季⾐衫的主要纤维原料之⼀。苎麻原产中国，有“中国草”之称。⼤麻⼜称⽕麻、汉麻。 

3、⽺⽑（WOOL，简写为W) 

（1）吸湿性较好，公定回潮率15~17%，最⾼可达40%，吸湿性⽐棉好。 

（2）⽺⽑的缩绒性：⽺⽑纤维及其织品在湿热条件下，经机械⼒作⽤，使⽺⽑集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编 毡化，这种性质称⽺⽑的缩绒性。缩绒性是⽺⽑重要特性之⼀，⽑织物通过缩绒，可提⾼织物厚度和紧度，产⽣整齐的绒⾯， 外观优美，⼿感丰满，提⾼保暖性。但有些品种如精纺织物及⽺⽑衫等，要求纹路清晰，形状稳定，须减⼩缩绒性，通常采⽤ 破坏鳞⽚层的⽅法。 

4、羊驼毛

⽺驼⽑(alpaca),⼜名阿尔帕卡。强⼒和保暖性均远⾼于⽺⽑。⽺驼⽑主产与秘鲁、阿根廷等地，可⽤作轻薄夏季⾐料、⼤⾐和 ⽺⽑衫等。 

5、羊绒

⽺绒（Cashmere）是⽣长在⼭⽺外表⽪层，掩在⼭⽺粗⽑根部的⼀层薄薄的细绒，⼊冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，⾃然适应⽓候，属于稀有的特种动物纤维。⽺绒之所以⼗分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的 0.2%），更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被⼈们认为是“纤维宝⽯”、“纤维皇后”，是⽬前⼈类能够利⽤的 所有纺织原料都⽆法⽐拟的，因⽽⼜被称为“软黄⾦”。世界上约70%的⽺绒产⾃中国，其质量上也优于其它国家。⽺绒和⽺⽑的区别 只有出⾃⼭⽺⾝上的绒叫⽺绒，也就是⼭⽺绒，就是我们所说的开司⽶，⽺绒衫就是指⽤⼭⽺绒做的衫⼦。出⾃绵⽺⾝上 的叫⽺⽑，⾏业上叫绵⽺⽑，绵⽺⽑即使很细，我们专业上也叫它⽺⽑，⽽不叫绒，当然也能叫细⽀⽺⽑。概况羊绒是⼀根根细⽽弯曲的纤维，其中含有很多的空⽓，并形成空⽓层，可以防御外来冷空⽓的侵袭，保留体温不会减低。⽺绒比羊毛细很多，外层鳞⽚也比羊⽑细密、光滑，因此，重量轻、柔软、韧性好。特别适合制做内⾐，贴⾝穿着时，轻、软、 柔、滑，⾮常舒适，是任何纤维所⽆法⽐拟的。 

6、兔毛

兔毛（rabbit hair）家兔⽑和野兔⽑的统称。纺织⽤兔⽑产⾃安哥拉兔和家兔，其中以安哥拉兔⽑的质量为最好,很柔软。兔⽑纯纺较困难，⼤多与其他纤维混纺，可作针织衫和机织⾯料。兔⽑很柔软，冬天穿很保暖，⼀般对⽑⾐过敏的⼈，是不会 对兔⽑过敏的。长毛兔的被⽑由混型⽑组成。根据兔⽑纤维的形态学特点，⼀般可分为细⽑、粗⽑和两型毛3种。

7、马海毛

马海毛(英语Mohair；⼟⽿其语：MUKHYAR)，指安哥拉⼭⽺⾝上的被⽑，⼜称安哥拉⼭⽺⽑。得名于土⽿其语，意为“最好的⽑”，是⽬前世界市场上⾼级的动物纺织纤维原料之⼀。马海⽑主要⽤于⼤⾐、⽑⾐、⽑毯和针织⽑线的⽣产。可纯纺或混纺制做男⼥各式服装、提花⽑毯、装饰织物、花边、饰带及 假发等。有⼈把蓬松风格的腈纶膨体纱称"马海⽑"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做"仿马海⽑"。 

8、蚕丝（silk） 

蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固⽽成的连续长纤维，也称“天然丝”。它与⽺⽑⼀样，是⼈类最早利⽤的动物纤维之⼀，根据⾷ 物的不同，⼜分桑蚕、柞蚕等经精练脱胶后的丝，称为熟丝。而未精练的丝，则叫作⽣丝。由于桑蚕丝从栽桑养蚕⾄缫丝织绸的⽣产过程中未受到污染，因 此是世界推崇的绿⾊产品。⼜因其为蛋⽩质纤维，属多孔性物质，透⽓性好，吸湿性极佳，⽽被世⼈誉为“纤维皇后”。 

04合成纤维

1、涤纶

涤纶是合成纤维中的⼀个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。英⽂：Terylene是商品名称，是聚酯纤维的英国商品名，polyester.是化学名称，聚酯纤维。中国俗称“的确良”涤纶的⽤途很⼴，⼤量⽤于制造衣着⾯料和⼯业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后⽣成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使⽤中经多次洗涤，仍能经久不变。 

性能 

1．强度⾼。

2．弹性好。

3．耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。

4．耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦 纶，⽐其他天然纤维和合成纤维都好。

5．耐光性好。耐光性仅次于腈纶。

6．耐腐蚀。可耐漂⽩剂、氧化剂。

7．染⾊性较 差，但⾊牢度好，不易褪⾊。 

品种：涤纶的⼤类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰⽤长丝、⼯业⽤长丝以及各种差别化纤维。涤纶短纤维：按后加⼯要求区 分：棉型、⽑型、麻型、丝型。

涤纶长丝 

1. 初⽣丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、 预取向丝（⾼速纺丝）（POY）、⾼取向丝（超⾼速纺丝）（HOY） 

2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝 （纺丝拉伸⼀步法）（FDY）、全取丝（纺丝⼀步法）（FOY） 

3.变形丝：常规变形丝（TY）、拉伸变形丝（DTY）、空⽓ 变形丝（ATY）。 

2、尼龙 

聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英⽂名称Polyamide。尼龙，是聚酰胺纤维（锦纶）是⼀种说法，可制成长纤或短纤。聚酰胺主要⽤于合成纤维，其最突出的优点是耐磨性⾼于其他所有纤维，⽐棉花耐磨性⾼10倍，⽐⽺⽑⾼20倍，在混纺织物 中稍加⼊⼀些聚酰胺纤维，可⼤⼤提⾼其耐磨性；当拉伸⾄3-6%时，弹性回复率可达100%；能经受上万次折挠⽽不断裂。聚 酰胺纤维的强度⽐棉花⾼1-2倍、⽐⽺⽑⾼4-5倍，是粘胶纤维的3倍。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差，保持性也不佳， 做成的⾐服不如涤纶挺括。 

3、腈纶 

聚丙烯腈纤维。腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。腈纶纤维有⼈造⽺⽑之称。具有柔软、膨松、易染、⾊泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕⾍蛀等优点，根据不同的⽤途的要求可纯纺 或与天然纤维混纺，其纺织品被⼴泛地⽤于服装、装饰、产业等领域。 

4、氨纶 

氨纶（spandex）氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是⼀种弹性纤维。Spandex译名"斯潘德克斯"，是⼀种弹性纤维，学名聚氨酯纤维(Polyurethane)，简写(PU)。中国⼤陆称为"氨纶"，它具有⾼度弹性，能够拉长6～7倍，但随张⼒的消失能迅速恢复 到初始状态。氨纶⼀般不单独使⽤，⽽是少量地掺⼊织物中。这种纤维既具有橡胶性能⼜具有纤维的性能，多数⽤于以氨纶为芯纱的包芯 纱，称为弹⼒包芯纱。 

05⼈造纤维

1、⼈棉

粘胶纤维是指从⽊材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加⼯成纺丝原液，再经湿法纺丝制 成的⼈造纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合⼈体⽪肤的⽣理要求，具有光滑凉爽、透⽓、抗静电、染⾊绚丽等特性。粘胶纤维的基本组成是纤维素。粘胶纤维具有良好的吸湿性，在⼀般⼤⽓条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径 增加可达50%，所以织物下⽔后⼿感发硬，收缩率⼤。普通粘胶纤维的断裂强度⽐棉⼩，断裂伸长率⼤于棉，湿强下降多，约为⼲强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量⽐棉低，在⼩负荷下容易变形，⽽弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺⼨稳 定性差。 

2、Tencel纤维

 天丝（Tencel）是⼀种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过⼗年开发，直⾄上世纪九⼗年代才完成商业应⽤，是最典型的绿⾊环保纤维。2004年5⽉由兰精公司合并后统⼀⽣产。其环保特点：原料来⾃⽊材，可不断⾃然再⽣，将⽊材制成⽊ 浆，采⽤（NMMO）纺丝⼯艺，将⽊浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作⽤下完成，氧化铵溶剂循环使⽤，回收率 达99%以上，⽆毒、⽆污染、天丝产品使⽤后可⽣化降解，不会对环境造成污染。故被称为“⼆⼗⼀世纪绿⾊纤维”，并获得国际绿⾊环保证书。天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外，克服了普通粘胶纤维强⼒低，尤其是湿强低的缺陷， 它的强力几乎与涤纶相近。 

3、莫代尔纤维 

莫代尔 (Modal) 是⼀种⾼湿模量粘胶纤维的纤维素再⽣纤维，该纤维的原料采⽤云杉、榉⽊制成的⽊浆粕，通过专门的纺丝工艺加⼯成纤维。该产品原料全部为天然材料，对⼈体无害，并能够⾃然分解，对环境无害。

06六⼤纤维的区别

1、粘胶(吸湿易染) 是⼈造纤维素纤维，粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染⾊性很好，穿着舒适感好，粘胶不耐⽔洗，尺⼨稳定性差。⽐重⼤，织物重，耐碱不耐酸。 

2、涤纶(挺括不皱) 特点：强度⾼、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），吸湿性很差，染⾊困难，织物易洗快⼲，保形性好。具有“洗可穿”的特点。涤纶是⽬前化纤中⽤量最⼤的。 

3、锦纶(结实耐磨) 最⼤优点是结实耐磨，是最优的⼀种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！最⼤缺点是 耐⽇光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但⽐腈纶，涤纶好。 

4、腈纶(膨松耐晒) 腈纶纤维的性能很像⽺⽑，所以叫“合成⽺⽑”。腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。特点：耐⽇光性与耐⽓候性很好 （居第⼀位），吸湿差，染⾊难。 

5、氨纶(弹性纤维) 弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。⽤途：氨纶利⽤它的特性被⼴泛地使⽤于内⾐，⼥性⽤ 内⾐裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的⾼性能⾐料所必需 的⾼弹性纤维。氨纶⽐原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、⼿感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。 

07纤维的区别⽅法

1、⼿感⽬测法：此法适⽤于呈散纤维状态的纺织原料。

(1)、棉纤维⽐苎麻纤维和其它麻类的⼯艺纤维、⽑纤维均短⽽细，常附有各种杂质和疵点。

(2)、麻纤维⼿感较粗硬。 

(3)、⽺⽑纤维卷曲⽽富有弹性。 

(4)、蚕丝是长丝，长⽽纤细，具有特殊光泽。

(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的⼲、湿状态强⼒差异⼤。

(6)、氨纶丝具有⾮常⼤的弹性，在室温下它的长度能拉伸⾄五倍以上。 

2、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从⽽粗略地区分出纤维的⼤类。⼏种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：

 (1)、棉、⿇、粘纤、铜氨纤维：靠近⽕焰：不缩不熔；接触⽕焰：迅速燃烧；离开⽕焰：继续燃烧；⽓味：烧纸的⽓味；残 留物特征：少量灰⿊或灰⽩⾊灰烬。 

(2)、蚕丝、⽑纤维：靠近⽕焰：卷曲且熔；接触⽕焰：卷曲，熔化，燃烧；离开⽕焰：缓慢燃烧有时⾃⾏熄灭；⽓味：烧⽑ 发的⽓味；残留物特征：松⽽脆⿊⾊颗粒或焦炭状。 

(3)、涤纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开⽕焰：继续燃烧，有时⾃⾏熄灭；⽓味：特殊芳 ⾹甜味；残留物特征：硬的⿊⾊圆珠。

 (4)、锦纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟；离开⽕焰：⾃灭；⽓味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆 珠。 

(5)、腈纶纤维：靠近⽕焰：熔缩；接触⽕焰：熔融，冒烟；离开⽕焰：继续燃烧，冒⿊烟；⽓味：⾟辣味；残留物特征：⿊ ⾊不规则⼩珠，易碎。

08⾯料的分类

1、按不同的加工方法分类 

（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据⼀定的规律交织⽽成的织物。这个也就是我们平 时讲的梭织⾯料。 

（2）、针织物：由纱线编织成圈⽽形成的织物，分为纬编和经编。

a、纬编针织物是将纬线由纬向喂⼊针织机的⼯作针上， 使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套⽽成。

b、经编针织物是采⽤⼀组或⼏组平⾏排列的纱线，于经向喂⼊针织机的所有⼯ 作针上，同时进⾏成圈⽽成。 

（3）、⾮织造布：将松散的纤维经粘合或缝合⽽成。⽬前主要采⽤粘合和穿刺两种⽅法。⽤这种加⼯⽅法可⼤⼤地简化⼯艺 过程，降低成本，提⾼劳动⽣产率，具有⼴阔的发展前途。⽐如我们经常使⽤的⽆纺衬等就是⾮织造布。 

2、按构成织物的纱线原料分类 

（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采⽤同⼀种纤维，有棉织物、⽑织物、丝织物、涤纶织物等。我们经常⽤的全棉、全涤 等就是纯纺。 

（2）、混纺织物：构成织物的原料采⽤两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺⽽成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混 纺织物。如涤棉混纺、T/R⾯料等。

（3）、混并织物：构成织物的原料采⽤由两种纤维的单纱，经并合⽽成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶 短纤和低弹涤纶长丝混并⽽成股线等。 

（4）、交织织物：构成织物的两个⽅向系统的原料分别采⽤不同纤维纱线，如丝绵纺，棉锦，锦棉等产品。 

3、按构成织物原料是否染色分类 

（1）、⽩坯织物：未经漂染的原料经过加⼯⽽成织物。如我们经常使⽤的60*60细布等就是⽩坯织物 

（2）、⾊织物：将漂染后的原料或花式线经过加⼯⽽成织物。⾊织条等，针织上同样也有⾊织布。 

4、按加工方式不同 

（1）染⾊： 

（2）印花： 

5、梭织面料按照织造方法分类：

（1）简单组织：如平纹、斜纹、缎纹 

（2）⼩提花：⼀般织机只能⽣产简单的组织，如斜纹、平纹、缎纹，⼩提花的产品⽐这类产品复杂，可以是⼏种组织的结 合，也可以是⼀种组织的变化。因此，机器上必须有多臂装置或⼩提花的龙头装置，⼀般⽽⾔，多臂只能⽣产部超过18页综的产品，超过18页综，就要使⽤提花机进⾏⽣产。

（3）⼤提花：可以⽣产⾮常复杂的花型，通过提花龙头的可以控制每根纱线的运动。因此，可以⽣产⾮常复杂的花型。 

（4）绞综：绞综是⼀种特殊的装置，通过绞综装置可以使两根纱线绞在⼀起，类似以我们编的辫⼦。 

6、针织

针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两⼤类。纬编针织物⽤于⽑衫和袜⼦等，经编针织物常⽤做内⾐⾯料，⼿⼯编 制也是纬编的编制⽅法。纬编中，纱线是从机器的⼀边到另⼀边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物 纱线⾛的是横向，织物的形成是通过织针在横列⽅向上编织出⼀横列⼀横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。⼀横列的所 有线圈都是由⼀根纱线编织⽽成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。经编是在经向上的⼀组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和⽣产它们的经编机，与纬编织物和⽣ 产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱⼀样，由经轴供纱，经轴上卷绕 有⼤量平⾏排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的⾛向是经向的。在⼀个横列中形成⼀个竖直的线圈，然后 斜向移动到另⼀纵⾏，在下⼀个横列中形成另⼀个线圈。纱线在织物中沿长度⽅向从⼀边到另⼀边呈“之”字形前进，⼀个横列 中每⼀个线圈都是有不同的纱线编制⽽成的。针织品中当以纬编针织物所占⽐重最⼤。纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物⼜称纬平、罗纹织物、双反⾯针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双⾯ 针织物、长⽑绒、针织⽑圈、针织天鹅绒等等） 经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分。 

7、特别注意区别的几个概念

1、⾊织与印花染：⾊织——对纱线进⾏染⾊，然后使⽤有⾊纱线进⾏织布，如很多衬衫⾯料、⽜仔布等。印染——织造后的⾯料进⾏印花染⾊，如很多很多的印花布，图案丰富多采。 

2、混纺与交织 混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在⼀起，然后⽤混纺纱线织布；交织——织布时经纬使⽤不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的⾯料。 

09⾯料的经纬向及正反⾯如何区别

（1）、如被鉴别的⾯料是有布边的，则与布边平⾏的纱线⽅向便是经向，另⼀⽅是纬向。 

（2）、⼀般织品密度⼤的⼀主是经向，密度⼩的⼀⽅是纬向。 

（3）、筘痕明显的布料，则筘痕⽅向为经向。 

（4）、条⼦织物，其条⼦⽅向通常中经向⽅向。 

（5）、纱罗织品，有扭绞的纱的⽅向为经向，⽆扭绞的纱的⽅向为纬向。 

（6）、⼀般织物正⾯的花纹、⾊泽均⽐反⾯清晰美观。 

（7）、具有条格外观的织品和配⾊花纹织物，其正⾯花纹必然是清晰悦⽬的。 

（8）、双层、多层织物，如正反⾯的经纬密度不同时，则⼀般正⾯肯有较⼤的密度或正⾯的原料较佳。

（9）、印花织物：花型清晰，⾊泽较鲜艳的⼀⾯为正⾯。 

10常见⾯料上的中英⽂对照

C ：Cotton 棉 

W ：Wool ⽺⽑ 

MH ：Mohair 马海⽑ 

RH ：Rabbit hair 兔⽑，⼀般使⽤Ag来表⽰，表⽰安哥拉兔⽑，因为在粗放⽑料中，⼀般使⽤的兔⽑是安哥拉兔⽑

AL ：Alpaca ⽺驼⽑ 

S ：Silk真丝 

L ：linen 亚⿇ 

Ly ：lycra莱卡 

Ram ：Ramine 苎⿇ 

Hem ：Hemp ⼤⿇ 

T ：Polyester 涤纶，也可以⽤P来表⽰ 

WS ：Cashmere ⽺绒 

N ：Nylon 锦纶（尼龙） 

A ：Acrylic 腈纶 Tel ：

Tencel 天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名 

Md ：Model 莫代尔 

CVC ：chief value of cotton涤棉倒⽐（涤含量低于60％以下） 

R ：Rayon 粘胶，也可以⽤viscose来表示

11常见的水洗方法

1、普洗(GARMENT WASH) 普洗即普通洗涤，只不过将我们平⽇所熟悉的洗涤改为机械化⽽已,其⽔温在60°-90°C 左右,加⼀定的洗涤剂,经过15分钟的左 右普通洗涤后,过清⽔加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更⾃然更⼲净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的⽤量 多少，普洗⼜可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是 不精确),这三种洗法没有明显的界限。 

2、⽯洗 / ⽯磨（STONE WASH） ⽯洗即在洗⽔中加⼊⼀定⼤⼩的浮⽯，使浮⽯与⾐服打磨，打磨缸内的⽔位以⾐物完全浸透的低⽔位进⾏,以使得浮⽯能很好 地与⾐物接触。在⽯磨前可进⾏普洗或漂洗,也可在⽯磨后进⾏漂洗。洗后布⾯呈现灰蒙、陈旧的感觉，⾐物有轻微⾄重度破损。 

3、酵素洗（ENZYME WASH） 酵素是⼀种纤维素酶，它可以在⼀定PH值和温度下，对纤维结构产⽣降解作⽤，使布⾯可以较温和地褪⾊，褪⽑（产⽣“桃 ⽪”效果），并得到持久的柔软效果。可以⽯头并⽤或代替⽯头，若与⽯头并⽤，通常称为酵素⽯洗（ENZYME STONE WASH）。 

4、砂洗（SAND WASH） 砂洗多⽤⼀些碱性，氧化性助剂，使⾐物洗后有⼀定褪⾊效果及陈旧感，若配以⽯磨，洗后布料表⾯会产⽣⼀层柔和霜⽩的绒 ⽑，再加⼊⼀些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从⽽提⾼穿着的舒适性。 

5、化学洗（CHEMICAL WASH） 化学洗主要是通过使⽤强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪⾊的⽬的，洗后⾐物有较为明显的陈旧感，再加⼊柔软剂， ⾐物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加⼊⽯头，则称为化⽯洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪⾊及磨 损效果，从⽽使⾐物有较强的残旧感，化⽯洗集化学洗及⽯洗效果集于⼀⾝，洗后可以达到⼀种仿旧和起⽑的效果。 

6、漂洗（BLEACH WASH） 为使⾐物有洁⽩或鲜艳的外观和柔软的⼿感,需对⾐物进⾏漂洗,即在普通洗涤过清⽔后,加温到60°C,根据漂⽩颜⾊的深浅,加适 量的漂⽩剂。⾐物漂⽩对板后,即以⼤(⼩)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对⽔中的残余漂⽩⽔进⾏中和,使漂⽩完全停⽌。待过清⽔ 后，最后进⾏柔软处理即可。漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利⽤双氧⽔在⼀定PH值及温度下的氧化作⽤来破坏染料结构， 从⽽达到褪⾊，增⽩的⽬的，⼀般漂布⾯会略微泛红。氯漂是利⽤次氯酸钠的氧化作⽤来破坏染料结构，从⽽达到褪⾊的⽬的。氯漂的褪⾊效果粗犷，多⽤于靛兰⽜仔布的漂洗。漂洗后再进⾏⽯磨，则称为⽯漂洗（BLEACH STONE WASH）。 

7、破坏洗（DESTROY WASH） 成⾐经过浮⽯打磨及助剂处理后，在某些部位（⾻位、领⾓等）产⽣⼀定程度的破损，洗后⾐物会有较为明显的残旧效果。 

8、雪花洗（SNOW WASH） 把⼲燥的浮⽯⽤⾼锰酸钾溶液浸透,然后在专⽤转缸内直接与⾐物打磨,通过浮⽯打磨在⾐物上,使⾼锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使 布⾯呈不规则褪⾊，形成类似雪花的⽩点。 

9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业⼀些。猫须就是⼿砂（⼿擦，HAND BRUSH）的⼀种，它只不过磨成猫须的形状⽽已。 

10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）。是⽤专⽤设备（形象点讲就是⼀种电动的⼤型⽛刷，只不过 是滚筒型的）在布料上打磨，通常有⼀个充⽓模型配合。 

11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作⽤，后者则为物理作⽤。喷马骝就是⽤喷枪把⾼锰酸钾 溶液按设计要求喷到服装上，发⽣化学反应使布料退⾊。⽤⾼锰酸钾的浓度和喷射量来控制退⾊的程度。从效果上分的话，喷 马骝退⾊均匀，表层⾥层都有退⾊，⽽且可以达到很强的退⾊效果。⽽喷沙只是在表层有退⾊，可以看到纤维的物理损伤。 

12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫“单⾯涂层 / 涂料染⾊”，意思是说这种洗⽔⽅法是专为经过涂料染 ⾊的服装⽽设的，其作⽤是巩固原来的艳丽⾊泽及增加⼿感的软度。